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期日が来たとき、円の値が一ドル一二〇円ぐらいに下落していたとしても大丈夫だというわけだ。
円が下落すれば、高級ブランド業界は沈没する。
巨額を払って日本にしっかりと進出して根づいたブランドだけが窮地を脱することができる。
事実、円が弱いと、高級ブランド品の圏内での価格と、たとえば同じ製品の香港での価格の違いは小さくになってくる。
日本の消費者はためらわずに日本国内で買うようになる。
理論的には円の下落によって最も強い打撃を受ける製品は、日本の観光客がおもに海外で買う類いのもの、シルクのスカーフやバッグなどだ。
そして空港などでは買わない既製服などがむしろ通貨危機をうまく乗り越えることができる。
このように、日本の円も独自の方法で賓沢品の世界を形成しているのだ。
際限なく続く一極集中化現象高級ブランドをめぐる戦いのなかで、グループにとっての目的は最大限に一極に集中すること、はやり同じ傘の下にできるだけ多くのブランドを集めることだ。
この傾向を九〇年代に流行らせたのがＡ氏で、彼は際限なくブランドを買いあさり、自分の傘下におさめた。
九九年のグッチへの攻撃は失敗したが、これは彼にとって最初の挫折だった。
そのためＡ氏はこの敗北をなかなか受け入れられないでいた。
その後彼は買収と合併を繰り返し、そのリズムは止まるところを知らないように見えた。
少なくとも二〇〇一年春、世界経済が停滞の兆候を見せるまでは、みんながそう思っていた。
ミラノ出身の経営コンサルタント、Ｋ氏の計算によると、一九九九年に一二二のブランドの経営権が変わっている。
前年の五九社に比べると飛躍的な数字だ。
経営権が移るこの傾向は相変わらずあるが、二〇〇〇年には多少ゆるやかになっている。
獲物となる企業は周知のこととなっていて、捕食者はいつもほとんど同じだ。
二つの巨大グループ、LVMHとＲ社。
中堅どころの企業が二つ、グッチとプラダだ。
シナリオもあまり変わらない。
ただ激しさが増し、動く金額もどんどん上がっている。
おいしい獲物の数が減れば、獲物たちは降伏する直前まで価格をつり上げ、時には天文学的な数字になる。
経営権の移行という問題が生じるのは、多くの場合、創設者の後継者問題が起きるときだ。
多くのブランドが六〇年代と七〇年代に生まれた。
そして今、業界のパイオニアたちはできるだけいい条件の下で企業を後継者に譲りたいと思っている。
同族企業を一つ買い、さらに別の同族企業を買う。
支配者のグループは次から次とショッピングをしてまわる。
単純すぎる真実を前提にすれば、最後の最後にいちばん大きくなったグループが勝利者になるということだ。
この理屈は出発点においては決して間違っていない。
あるグループが新しいブランドを戦利品リストに加えるごとに、そのグループは生産、ロジスティックス、流通において規模の経済を実現する。
高級ブランドの企業の場合、世界でいちばん大きい都市の、流行の最先端の場所に店をオープンする必要がある。
そのため、不動産に巨額の投資をしなくてはならない。
あるグループが同じ地域に、グループ内のブランドの店を五つか六つ聞くことができれば、地主との力関係、つまり交渉力は驚異的に強まる。
大都会の高級地域の賃貸料がどれほど高いかを考えると、この要素は決してないがしろにできない。
ニューヨークのマディソン通りに面している場所では、一平方メートルあたり五四〇〇ドルの年間賃貸料を払わなければならない。
シャンゼリゼや香港のコーズウェイ・ベイでも四〇〇〇ドルは見なければならない。
だから、高級ブランド業界が新しい高級地域の開発に躍起になるのも当然のことなのだ。
たとえば、パリのサンジェルマンやニューヨークのソーホーなどだ。
それは新たな顧客の開拓のためだろうか。
それもたしかに要因の一つだ。
しかしいちばんの要因は、もっと手頃な賃貸料で店を開くためなのだ。
ソーホーの賃貸料はマディソン通りの三分の一なのだから。
この理店はまた流通業界との関係においても同じように作用する。
アメリカで、Ｐ社やＭ社のような大手流通会社を相手にするときはとくに大事だ。
多種ブランド業界は自分たちにより有利になるようにマージンについての交渉を進めることができるが、それだけでなく自社製品にとってより有利な場所を要求したり、もっと自社製品が引き立つような宣伝を要求できるようになる。
そしていちばん大事なことは、傘下に多くのブランドをもつグループは、宣伝キャンペーンの費用を節約できるのだ。
ブランドの会社が自分の懐に入ってくるたびに、そのグループは販売代理店に対し、広告スペースに関する圧力を増していくことになる。
宣伝キャンペーンがどれほど高くつくかを考えると、ここに決定的なメリットがあるとみていい。
たとえば二〇〇〇年には、LVMHは当時買収した企業のおかげで、一九九九年よりも二〇パーセント安い価格で雑誌や新聞の広告ページを買っている。
もちろん宣伝に関する交渉力は、ジャーナリストたちに対しても、二倍三倍の効果を上げることになる。
この圧力に対して、編集部がみんな同じように力強く抵抗するというわけでもないのだ。
一極集中化現象は別の観点からも説明できる。
高級ブランド企業が買収しあう現象は、企業としての野心と、高級品のもつ特異性から生じる矛盾を避けようという気持ちの表われだ。
近代産業は成長し、発展しつづけなくてはならない。
しかし、高級品とは本質的に唯一無二の存在であるから、無限に成長し続けることは不可能だ。
それとも自分のイメージを殺す覚情で成長しつやつけるかだ。
内的成長には限界がある。
その限界はまるで一〇億ドルであるかのように思われるふしがある。
経済的にも精神的にも一〇億ドルというのは限界的な数字のようで、ブランドは新しい展開が必要と感じるが、これ以上売ることはできないこともわかってくる。
解決法は、資金に余裕がある場合、企業のいちばんの稼ぎ頭のブランドの成長速度をゆるめ、もっと若いブランド、できれば経営状態のうまくいっていないブランドを管理することだ。
経営状態が悪いということは、大きな成長の可能性を秘めているということでもあるからだ。
幸いこの食欲は、偉大な高級ブランドが直面している最大の「問題」、金庫の飽和状態に対するまたとない処方箋だ。
たとえばＳ社、Ｈ社やグッチのような企業では、あまりにも大きな利益があるため、締め後の勘定が、使い道を示されないまま、重荷にさえなっている。
グッチでは、この締め後の勘定が二〇〇〇年末では二〇億ドルをはるかに超えていた。
これはグループの株式の時価総額の五分の一に相当する。
もっとすごい例がある。
一九九九年、Ｒ社がV社の株とそのタバコ部門を手放したとき、九〇億ドルを手にした。
これほどの現金資産をどうすればいいのだろうか。
確実な投資をして年間六パーセント儲けるか。
アングロ・サグソン系の年金基金の株主たちはおそらく、Ｍ氏やＹ氏のことを鼻で笑うことだろう。
彼ら株主は、つねに一〇パーセント以上の利潤を要求しているのだ。
このような株主たちが望んでいるというよりも彼らは要求しているのだ。
しかし満期にはふくらんだ利益が確実に手に入ることが約束されている。
それでＨ社はゴルティエールを一一一五パーセントで買ったのだ。
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